Sexta-feira
16:30 - Fuja para as docas
Apesar da alegação de ser o único estaleiro georgiano que restou em todo o mundo, o Nelson’s Dockyard - com suas lojinhas turísticas, museus e construções náuticas – logo dá a impressão de estarmos na Disneylândia. Procure pelo caminho atrás do Copper and Lumber Store Hotel que leva às ruínas do Forte Berkeley, construído no século 18.
Uma caminhada de 15 minutos irá proporcionar uma vista do mar aberto e da costa íngreme – uma introdução estimulante ao passado e ao presente da ilha. Abaixo, no English Harbour, navios mercantes ingleses no passado buscaram abrigo dos temporais; hoje o local é um pitstop favorito para a comunidade do iatismo do Caribe, a qual, durante a muito aguardada Semana da Vela (que este ano irá ocorrer entre os dias 25 de abril e 1 de maio), transforma o vilarejo do English Harbour no centro da festa.
19h - Junte-se à multidão
É claro que você poderia apreciar um jantar tranquilo no restaurante do Copper and Lumber Store Hotel, onde o ambiente náutico/colonial talvez seja um pouco exagerado demais. Mas, porque resistir aos bares e restaurantes mais rústicos que se encontram bem perto dali, no Dockyard Drive, e oferecem um cardápio musical de reggae, jazz e soca contagiando as ruas repletas de turistas, habitantes locais e tripulações dos mega-iates ancorados no porto. Um dos lugares favoritos é o restaurante Trappas (Dockyard Drive, 268-562-3534), com um cardápio eclético que inclui sopa de abóbora por 24 dólares caribenhos (cerca de US$9) e atum amarelo com wasabi e gengibre por 48 dólares.
23h - Rum sob medida
Termine a noite no bar ao ar livre Abracadabra (Dockyard Drive, 268-460-2701), onde bandas e Djs locais fazem a trilha sonora e barmen experientes preparam coquetéis de rum ao gosto do freguês. Quando o ambiente ficar barulhento demais, retire-se para o jardim de descanso no fundo da casa.
Sábado
9h - Vistas grandiosas
Quando mais alto subir, mais surpreendente será a vista e mais ruínas militares serão encontradas. Sim, você já fez isso antes, mas as trilhas ao redor de Shirley Heights, a leste de English Harbor, oferecem o panorama mais incrível – e amplo – das baías protegidas e da costa rochosa do sul de Antígua. Faça um lance na lanchonete Lookout (268-728-0636), com um pátio bem acima do porto. Caso esteja no local numa noite de domingo, participe da festa reggae - uma tradição semanal.
11h - Testando as águas
Você vai se sentir pressionado a encontrar uma combinação de areias brancas e mar agitado mais estonteante que a praia Half Moon Bay, na extremidade leste da ilha. Com quase um quilômetro de extensão e formando um recôncavo que abraça uma baía azul, a praia ficou maravilhosamente isolada desde que o furacão Luis destruiu o complexo hoteleiro Half Moon Bay Resort, em 1995. Hoje em dia não há sequer uma única cadeira de praia à vista, então você terá de se esticar sobre a areia fofa enquanto aprecia a sabedoria daqueles que decidiram tornar este terreno de valor inestimável em parque nacional.
13h - Vale a pena a viagem
Navegue pelas estradas desafiadoras para um almoço sem pressa no terraço coberto pela brisa do remoto Harmony Hall (Brown's Bay, near Freetown, 268-460-4120), hotel e restaurante encantadores instalados em uma casa de fazenda restaurada com vista para a Nonsuch Bay. Pratos especiais incluem lagosta ao vapor em caldo aromatizado (120 dólares) e pappardelle com lagosta e tomates cereja (48 dólares). Em seguida, explore a galeria, onde é possível comprar impressões de artistas locais. Bônus extra: clientes do almoçco podem usar o barco a motor do hotel para nadar e praticar snorkel na inabitada Green Island.
15h30 - Betty's Hope
Em uma colina banhada pelo vento bem no centro da ilha, as ruínas da fazenda conhecida como Betty’s Hope (cerca de 16 quilômetros a leste de St. John, na estrada Collins Road, 268-462-1469; ingresso 5 dólares) são um lembrete de que no passado Antígua foi, na verdade, uma enorme moinho de açúcar, movido a vento e por escravos. A importância do açúcar na economia colonial britânica ajuda a explicar a existência de todas aquelas ruínas militares que você tentou escalar em Shirley Heights. Atualmente, Betty’s Hope – que leva o nome de uma das filhas do proprietário – é um lugar solitário, repleto de pés de tamarindo e acácias, além dos ocasionais rebanhos de cabras mastigando a grama próxima ao moinho restaurado. Um museu pequeno, porém bastante interessante, documenta o papel brutal da escravidão em Antígua.
18h - Costa Nordeste
Faça um passeio antes do jantar ao longo da praia margeando Dickenson Bay, que abriga diversos resorts e restaurantes da ilha. Especializado em pratos caribenhos com um toque asiático, o bar e restaurante The Beach (268-480-6940) tem ambiente bem ventilado e descontraído para tomar um drinque e observar os hóspedes do Sandals, o resort vizinho, tentando se equilibrar sobre as pranchas de windsurf.
21h - Ponto de encontro
As ondas do Caribe quebram tão próximo ao restaurante ao ar livre Coconut Grove, situado em Dickenson Bay (268-462-1538), que não é raro que a água às vezes chegue a molhar o salão de jantar. Os hóspedes a recebem com tranquilidade. Mesas são afastadas. Velas são acesas. O restaurante atrai um público local fiel, bem como um fluxo constante de hóspedes do Siboney Beach Club, que ocorre em parte graças a seu ambiente vibrante e descontraído e aos talentos incríveis do chef Jean-François Bellenger, que prefere ingredientes caribenhos. Os pratos favoritos incluem vermelho em molho curry de açafrão e camarões empanados ao molho de coco. O jantar sai por cerca de 60 dólares por pessoa. Depois do jantar, siga para o bar, lugar à beira-mar preferido pela comunidade de expatriados; a conversa continua noite afora.
Domingo
Praias imaculadas (são 365 delas, se você acreditar nos panfletos turísticos) pontilham a costa, e para todo lado que se olha, lá está mais uma incrível vista do mar, dos rochedos ou de uma paisagem tropical. Um alinhamento de resorts ultra luxuosos vêm explorando a paisagem exuberante, oferecendo a seus hóspedes milionários tantas diversões hedonísticas que muitos deles nunca aparecem para ver o que existe além dos portões do resort. O que é uma pena, pois um trajeto a partir do sul da ilha - iniciado, por exemplo em English Harbour - seguindo em direção oeste até Dickenson Bay irá mostrar uma Antígua diferente, mas intimista: vilarejos animados, um jogo de cricket local em plena atividade, estradas no interior da ilha margeadas por bananeiras e, por toda parte, vestígios de construções de moinhos de vento, legado colonial de Antígua como um dos principais produtores de açúcar do Caribe, quando a ilha ainda era um posto avançado britânico habitada por escravos.
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